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 CONSEJOS A LA HORA DE COMPRAR UNA MOTO DE 2ª MANO

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MensajeTema: CONSEJOS A LA HORA DE COMPRAR UNA MOTO DE 2ª MANO   Lun Sep 27, 2010 12:02 am

Muy interesante articulo publicado en masmoto.net en la que nos exponen consejos para comprar una moto de 2ª mano.



Algunos de nosotros ya hemos pasado por el trámite de comprar una moto de 2ª mano, que en ocasiones se asemeja a comprar un décimo de la lotería. Para que esto no sea así, en masmoto.net hemos pensado redactar una guía con los puntos clave que no se deben pasar por alto, y que esperamos completar con vuestros comentarios.

Antes de meternos en materia, cuando vas a ver una moto de segunda mano, esta te tiene que entrar por los ojos y llegarte al corazón, no debes precipitarte por el ansia de tener moto, debes saber esperar para encontrar tu media naranja. Una vez enamorado tendrás que olvidarte de ese flechazo por unos momentos y mirar si esa preciosidad no esconde sorpresas y para ello empezaremos por:

Inspección visual

Arañazos: Lo primero que debemos hacer es buscar arañazos en el carenado, estriberas, contrapesos del manillar y manetas o fijarnos bien si han sido sustituidos por unos nuevos. Si la moto es carenada, hay que comprobar que los plásticos o fibras del carenado encajen bien y que los tornillos no bailan. Si la moto presenta pequeñas marcas sin arrastón es posible que se le haya caído por perdida de equilibrio en parado, suele pasar y no tiene porqué ser grave. Las manetas dobladas se deben sustituir, así que tenerlo en cuenta.



Neumáticos: nunca deben ser de distinta marca el delantero y trasero y si son de distinta dureza deberá ser más blando el delantero. Comprobar que no sufre escalonamiento ni grietas y que el desgaste sea homogéneo, no está cuadrado ni en forma de “V”. Esto nos puede dar pistas del uso que se le ha dado a la moto, si apreciamos que el neumático está en forma de “V” significa que la moto ha rodado principalmente en carretera de curvas a buen ritmo y si está cuadrado que se ha utilizado más principalmente por ciudad, viajes por carreteras amplias o que el anterior dueño iba más tieso que un vela. Precio aproximado por cambiar los dos neumáticos 270€.



Frenos: revisar el grosor de las pastillas de freno, que los discos no tengan golpes producidos por el antirrobo, que no estén alabeados y tocar con el dedo (con la moto fría) la superficie del disco para comprobar que no tienen escalones notables, si el escalón se ve a simple vista el disco estará para cambiarlo. Cada disco puede rondar los 200€.



Suspensiones: hay que fijarse que en las barras de la horquilla delantera no existe ninguna marca de aceite ni picotazos de piedras que pueda provocar futuras perdidas o el deterioro de los retenes. Esto es importante, ya que cambiar la horquilla puede suponer un gasto muy elevado.



Trasmisión: echar un vistazo a los dientes de la corona en la rueda trasera para comprobar que no están desgastados ni rotos y que el tensor de la cadena no está a tope, síntoma de que tendríamos que cambiar el kit de trasmisión. Coste aproximado 300€.



Dirección: el manillar debe de moverse con suavidad, sin holguras y debemos de comprobar que tenga el mismo giro a izquierda que a derecha, para ello podemos girarlo a tope a uno de los lados y comprobar con la mano la distancia al depósito repitiendo la operación en el lado contrario, debiendo guardar la misma distancia a ambos lados.

Clausor (donde se mete la llavecita para el arranque): en ocasiones podemos encontrarnos la zona de alrededor muy deteriorada por haber llevado un manojo de llaves, es un problema estético. Si la moto nos dicen que tiene muy pocos kilómetros y tiene el clausor muy desgastado será indicativo de que nos están vendiendo la moto o que el cuentakilómetros está trucado.



Fugas: el motor no debe tener fugas, comprobar que no haya restos de grasa con aspecto líquido y sobre todo en los rincones que no se puedan limpiar. Si el motor está demasiado limpio examínalo minuciosamente, no es muy normal, sobre todo si hay acumulación de suciedad en las esquinas y agujeros, si es necesario, toca las juntas con las yemas de los dedos en busca de fugas de aceite.



Momento del toqueteo

Sistema eléctrico: comprobar luz de cruce, posición y largas, que la luz de freno se activa con la maneta y con la palanca. Que funciona la luz de matrícula, los intermitentes y el warning (si lo lleva). Revisar visualmente si el cableado está deteriorado y tocar la bocina.



Suspensiones: empujar la moto y frenar para que se hunda la horquilla delantera y comprobar que la recuperación es suave y uniforme. Tocar los brazos de la horquilla y del amortiguador trasero para verificar que están secos, no debe haber restos de aceite.

Mandos: comprimir la maneta del embrague, no debe estar especialmente dura, si es así habrá que cambiar camisa y cable y no debes estar completamente tenso, siempre tiene que haber un holgura de 1 a 2 mm. Sustitución 80€.

Arranque: debemos exigir al vendedor que no arranque la moto antes de que lleguemos, si la moto es de inyección y tetra cilíndrica debe arrancar solo con coger el embrague y tocar el botón de arranque, si le cuesta mucho puede que la batería o la bujía esté en las últimas. Si es de carburación puede necesitar tirar del starter y un pequeño golpe de acelerador.



Arrancar la moto y déjarla al ralentí observando que este sea suave y constantes (sobre todo si lleva escapes de serie) y fijarse que no sale humo blanco durante mucho tiempo síntoma de que quema aceite, pon la mano o un papel para comprobar si es aceite o sólo vapor. Si quema aceite no la compres a no ser que te guste mirar niveles todos los días y tengas una mochila que entre una garrafa de 5 litros de aceite.

Prueba dinámica:

Nuestra obligación es pedir que nos deje dar una vuelta para comprobar que todo está en su sitio, la moto no tiene ruidos raros, vibraciones, frena en condiciones, sube bien de vueltas,… pero no siempre es posible, bien porque el vendedor no quiere, se le ha acabado el seguro o no tiene batería.



En cualquier caso deberíamos de hacer esa prueba, para ello llevaremos la moto a 100Km/h en su marcha más larga y soltaremos el acelerador y el manillar. Si apreciamos que el manillar retiembla es probable que la moto haya tenido un golpe o simplemente que haya perdido el plomo que equilibra las ruedas, pero hay que ponerse en lo peor y desconfiar y si no lo tenemos claro llevarla a un taller para que la revise un experto.

Si la moto tiene pocos kilómetros para el tiempo que tiene hay que fijarse bien en el desgaste de los puños, contrapesos, manetas, sillín, goma de las estriberas, el clausor y tija, la cúpulas pierden su transparencia o se ven ralladas, las llantas pueden presentar desconchados por diferentes cambios de neumático y la goma de la palanca del cambio y la de freno.

Continuando en marcha chequearemos que los frenos no retiemblen, que el embrague no patine y que no se ahogue al acelerar fuerte a bajas vueltas. Terminaríamos diciendo que sin prueba dinámica, no queremos moto.

Que no te coman la cabeza

No os fieis de el típico que arranca la moto y le pega cuatro acelerones en frío ni el que le sube a muchas vueltas sin calentar el motor para mostraros cómo ruge, eso es lo peor que se le puede hacer al motor.

No hagáis caso cuando os cuenten sus películas personales, está bien que os digan el porqué la venden, pero solo te servirá para poder pillarle en algún renuncio ya que puede ser verdad o no. Las típicas escusas de porqué la vende son:

- La vendo porque he tenido un hijo, ya no tengo tiempo o mi mujer no me deja.

- No puedo pagar la hipoteca y necesito la pasta, pero cuídamela mucho que ha sido la ilusión de mi vida y tengo que desprenderme de ella con todo el dolor de mi corazón.

- El que la vende por no usar,…. y así podríamos estar hasta mañana.

Comprobación de antecedentes

Es muy recomendable acercarse a la DGT y solicitar un Informe de vehículos donde con nuestro DNI y una razón lógica por la que queremos dicha información, como es la compra, nos darán una hoja con datos muy interesantes como fecha y lugar de matriculación, nombre del propietario, cargas sobre el vehículo y el número de veces que ha sido transferida entre otros datos.

Esta información cuesta aproximadamente 8€ pero con ella sabrás por donde ha estado tu futura moto, ya que no es lo mismo comprar una moto de una ciudad de interior que una de zona costera que se deterioran mucho más por la humedad y la salinidad del ambiente. También sabremos si la compró el o es de 3ª o 4ª mano, si es de uso privado, si tiene multas pendientes,…



Espero haberos ayudado con este manual de cómo comprar una moto de segunda mano y deciros que se aceptan críticas, agradecimintos, dudas, ruegos o cualquier cosa que se os ocurra o penseis que falta y debe incluirse.

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